Le plus vieux jeu du monde

Déjà dans l'antiquité, des pictogrammes égyptiens montraient des personnes pratiquant un jeu avec leurs mains, identique à celui d'A Morra.

Le jeu se répandra, au fil des siècles, dans tout le bassin méditerranéen. Aujourd'hui, encore, on peut le cartographier dans l'ensemble des pays du Mare Nostrum.

Pour cette raison, on peut dire qu'A Morra, d'origine montagnarde, est l'un des jeux les plus vieux du monde, sinon le plus vieux.

D'autant plus que le jeu ne nécessite aucun investissement. Il s'inscrit dans un registre totalement naturel, sans artifice. Il se joue avec deux mains en énonçant des chiffres. On ne demande pas dix, on demande Morra.

Le gagnant remporte la manche quand il affiche six victoires Il peut se décliner sous diverses formes : un contre un, deux contre deux ou trois contre trois.

L'addition des doigts des deux joueurs favorise celui qui a énoncé au préalable la somme dite.

Un joueur trop prévisible perdra face à un joueur capable de vivacité, d'attention, d'intuition d'observation et d'expérience. À Morra exige de nombreuses qualités : adresse, concentration, rapidité d'esprit, calcul, stratégie et maîtrise de la langue corse, bien évidemment.

La victoire est déterminée par la prise de pouvoir sur son adversaire. Elle requiert une coordination entre les gestes et la voix et une synchronisation de la pensée.

Cris et postures viennent contribuer à intimider son concurrent, selon une véritable théâtralisation de la partie.

A Morra n'engendre ni compétition, ni rivalité et ne supporte ni contestation, ni controverse. Le point est marqué ou pas. Pas de litige. Les parties se déroulent dans une ambiance festive, amicale et détendue.

Selon les microrégions de l'île et selon les pays du pourtour méditerranéen, il se conjugue de différentes façons : assis, en se tapant dans la main, les mains appuyées sur une table, par terre, en chantant, en chuchotant, le poing fermé, le poing ouvert… Le principe reste le même, les nuances apportent la diversité.

Chacun tente de se réapproprier les origines de ce jeu : l'Italie, la Sardaigne, le Pays Basque, la Catalogne, le Pays niçois… En Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur les nombres sont criés en occitan, on appelle le jeu Mourre. En Val d'Aoste, Savoie, Valais, les nombres sont criés en franco-provençal.

Dans son opéra « Rita ou le mari battu », Gaetano Donizetti met en scène deux hommes qui jouent une femme à la mourre et trichent pour perdre, aucun des deux ne voulant se retrouver marié à une mégère.

"Muna? Vous cherchez le hameau de Muna? Vous êtes passé devant sans le voir, Il n'est pas en bord de route, il faut lever la tête, on ne peut y accéder qu'à pieds". Cette indication apportée par une femme croisée au détour d'un virage en dit long sur la discrétion de ce hameau introuvable.

Demi-tour sur la route en corniche. Dans ce sens, Muna apparaît enfin, accroché à la falaise d'en face. Ses maisons s'élèvent sur les pentes de la montagne de la Sposata. C'est une petite expédition pour y accéder. En bord de route, trois boîtes aux lettres indiquent qu'il est caché là, au-dessus. Des marches abruptes grimpent dans la rocaille. La remontée dans le temps a commencé. Au bout de quelques dizaines de mètres, d'imposantes maisons de pierre témoignent sans parole d'un riche passé. Le musée est à ciel ouvert. Certaines habitations commencent à souffrir sérieusement de l'usure du temps. Les murs sont dévorés par la végétation, les vitres battues par le vent n'ont pas résisté. Mais aujourd'hui, tout n'est que calme et mystère. On devine un peu la vie paisible qui y a régné. On imagine les habitants qui s'affairaient à leurs tâches quotidiennes. L'oubli fait régner le silence au seuil de ces maisons dont les portes se sont fermées les unes après les autres.


Dans la maison de fasgianu
Il est 18 heures en ce jour de printemps. On entend seulement le chant de la rivière et les exclamations d'un hôte inattendu. L'œil amusé, sur son promontoire, un âne brait. Appelons-le fasgianu. Ce gardien du temple veille sur les lieux. Il réside sur sa terrasse, devant une petite maison sans portes: son abri.
À l'évidence, ici il ne craint pas l'arrivée d'un promoteur.
Muna parle doucement, les lieux se racontent à mi-voix. Un vieux moulin de 1856, ùn séchoir à châtaignes et des fours à bois aux portes rouillées évoquent la vie quotidienne du XIXe siècle. Derrière cette sérénité de l'instant surgit un monde englouti. «Pugnetu», lit~on difficilement sur la porte d'une des maisons. «Votez Mitterrand pour Muna», décrypte·t-on sur une autre. Les discussions politiques ont jadis animé le hameau.

D'autres mots,évoquant des heures tragiques, sont inscrits sur l'église. Ce sont les noms des enfants de Muna. Ceux qui sont morts pour la France, en 1914 puis en 1939. Le nom des Nivaggioli revient comme un leitmotiv. C'était la grande famille de Muna. L'un des descendants est toujours installé là, un peu plus bas. Il veille encore sur ses aïeux. Dans l'église, cinq bancs, quatre chaises, un tronc, une pancarte: « 1 euro la bougie pour l'entretien de l'église ». Tout semble figé. À l'arrêt. On s'attend à trouver l'horaire de la prochaine messe.

Aux couleurs de l'ACA
Plus haut, de rares habitations ont été restaurées, les chemins sont dégagés. La modernité de certains matériaux contraste avec la vétusté des bâtisses. Tout porte à croire que le lieu est habité, parfois, les beaux jours venus. Témoins de ces visites, deux drapeaux corses flottent, accompagnés d'un autre aux couleurs de l'ACA.
Certains ne s'avouent pas vaincus, ils ne veulent pas que Muna disparaisse à jamais, ensevelie sous ses ruines. Ils y retournent de temps à autre avec l'espoir de préserver ce lieu de vie. Pourtant, au sommet du hameau, la dernière maison, sans toit, laisse penser que ce monde peut vite s'écrouler. Ses murs sont déjà fissurés mais elle regarde toujours la vallée. C'est de là-haut -aussi- en compagnie de fasgianu que des siècles d'histoires humaines nous contemplent.


JULIAN MATTEI